Pupitre de Montage de Mouches
La Mouche… au Vol
Monter, ranger et organiser tout votre matériel de moucheur avec notre pupitre de montage unique en son genre.
Ce projet m'a permis de concilier deux de mes passe-temps préférés, le montage de mouche et l'ébénisterie. Pour ma part, j'ai choisi de construire mon pupitre de montage en érable piqué avec une devanture de tiroirs en noyer pour faire contraste, mais n'importe quel type de bois, même un bois mou comme le cèdre ou le pin, peut être utilisé. L'intérieur des tiroirs est en pin clair et en contre-plaqué de bouleau (merisier). L'espacement entre les goujons pour les bobines et la largeur du rebord sous les goujons peuvent aussi varier.
Avant de commencer, rassemblez tout le matériel de montage et planifiez vos aires de rangement. Vous noterez que je n'utilise ni assemblage perfectionné ni technique compliquée ; tout est simple et clair. En plus de la colle, plusieurs assemblages sont renforcés à l'aide de vis. J'ai camouflé la plupart des vis en les fraisant à travers les pièces du dessous ou en les recouvrant d'un capuchon de noyer. Cette technique, combinée à un sablage minutieux de toutes les parties avant l'assemblage, est la clé pour obtenir un meuble propre et raffiné.
Commencez par préparer deux blocs de 12 po de large, et fabriquez les bases G et M du dessus et du dessous. Même si vous disposez de pièces de bois larges, il est préférable de fabriquer ces pièces avec au moins deux planches chacune. Des planches adéquatement laminées sont en effet moins sujettes à la distorsion qu'une pièce unique et large qui aura tendance à fendre en vieillissant.
Les plans montrent comment travailler à la toupie les bordures des parties G et M pour obtenir un profil décoratif, après qu'elles aient été sablées et coupées aux dimensions voulues. Coupez les blocs pour les bobines A et B aux dimensions décrites dans la liste de matériaux et percez les trous sur la face supérieure de A pour recevoir les goujons pour les bobines. Collez A et B en une pièce unique en forme de L, puis collez et vissez cet assemblage à la base supérieure G, les vis pénétrant par en dessous.
Centrez l'assemblage AB à environ 1 po de la bordure arrière de la base G, puis ajoutez les supports arrière C aux extrémités extérieures de l'assemblage AB. Utilisez un serre-joint pour tenir les deux parties solidement en position pendant que vous percez les trous pour les vis à partir de la surface inférieure de la base G. Enlevez le serre-joint et ajoutez un peu de colle à l'assemblage avant de visser les supports C en permanence. Donnez la finition que vous désirez à la bordure G, d'une simple pièce droite de bois à un modèle plus raffiné, incurvé avec un espace creusé de rangement central (comme dans ma version). Fixez D avec de la colle et des vis pénétrant par la surface inférieure de G, de façon à ce qu'elles ne soient pas visibles.
En vous référant à la liste de matériaux et aux plans, préparez les montants E et les supports horizontaux latéraux F, puis collez et visser ces parties au reste du meuble. Assurez-vous de bien fraiser tous les trous de vis qui resteront visibles une fois le meuble terminé, de façon à pouvoir les recouvrir d'une cheville ou d'un capuchon. Les capuchons en dôme peuvent être remplacés par des chevilles (bouts de goujon) sablées et taillées au même niveau que la surface voisine.
Maintenant, retournez le meuble à l'envers et ajoutez la pièce du milieu I, l'arrière J et les côtés K sur la sous-surface de G. Je recommande de n'utiliser que des vis, sans colle, pour fixer I et K à la base G ; le sens du grain étant perpendiculaire pour chacune de ces pièces en bois dur (bois franc), il est préférable de laisser un peu de jeu car les dimensions du bois varient légèrement avec les saisons. Un assemblage collé trop solidement pourrait entraîner plus tard des fentes dans la base G. Pour plus d'assurance, percez des trous de diamètre légèrement plus grand que les vis à travers I et K ; assurez-vous de ne pas percer vos trous vis-à-vis des vis déjà insérées dans la base G. Fixez la base inférieure M aux bords inférieurs de I, J et K (n'utilisez que de la colle sur J) en vissant dans des trous au diamètre légèrement supérieur.
Maintenant, retournez le meuble à l'envers et ajoutez la pièce du milieu I, l'arrière J et les côtés K sur la sous-surface de G. Je recommande de n'utiliser que des vis, sans colle, pour fixer I et K à la base G ; le sens du grain étant perpendiculaire pour chacune de ces pièces en bois dur (bois franc), il est préférable de laisser un peu de jeu car les dimensions du bois varient légèrement avec les saisons. Un assemblage collé trop solidement pourrait entraîner plus tard des fentes dans la base G. Pour plus d'assurance, percez des trous de diamètre légèrement plus grand que les vis à travers I et K ; assurez-vous de ne pas percer vos trous vis-à-vis des vis déjà insérées dans la base G. Fixez la base inférieure M aux bords inférieurs de I, J et K (n'utilisez que de la colle sur J) en vissant dans des trous au diamètre légèrement supérieur.
L'assemblage des deux unités de base aux côtés, au centre et à l'arrière du meuble produit les ouvertures pour deux tiroirs. Théoriquement, ces ouvertures devraient être de dimensions précises pour les tiroirs construits avec les matériaux décrits dans la liste. Mais, en pratique, il est opportun de mesurer les dimensions des ouvertures avant de découper les composantes des tiroirs. L'ouverture devrait mesurer 2 po de haut sur 9 3/4 po de profond et 10 3/8 po de large.
Les tiroirs ont des assemblages à feuillure et cimaise aux coins avant et l'arrière est légèrement plus bas que la hauteur des côtés. Le sommet de la cimaise arrière découpée dans le côté L pour le panneau de fond en contreplaqué 1/4 po doit être aligné avec le bord inférieur de l'arrière du tiroir M. Aucune cimaise n'est alors requise en M, le fond O chevauche simplement le bord inférieur. Taillez et assemblez les tiroirs en vous assurant de bien aplanir les bords inférieurs des côtés. Même si ces bords sont invisibles, ils doivent être polis pour permettre aux tiroirs de glisser facilement. J'ai fabriqué les poignées de tiroir en érable, mais on peut toujours utiliser des poignées ou des boutons préfabriqués. Je vous recommande, pour la finition, d'appliquer trois couches de polyuréthane satiné.
Les tiroirs ont des assemblages à feuillure et cimaise aux coins avant et l'arrière est légèrement plus bas que la hauteur des côtés. Le sommet de la cimaise arrière découpée dans le côté L pour le panneau de fond en contreplaqué 1/4 po doit être aligné avec le bord inférieur de l'arrière du tiroir M. Aucune cimaise n'est alors requise en M, le fond O chevauche simplement le bord inférieur. Taillez et assemblez les tiroirs en vous assurant de bien aplanir les bords inférieurs des côtés. Même si ces bords sont invisibles, ils doivent être polis pour permettre aux tiroirs de glisser facilement. J'ai fabriqué les poignées de tiroir en érable, mais on peut toujours utiliser des poignées ou des boutons préfabriqués. Je vous recommande, pour la finition, d'appliquer trois couches de polyuréthane satiné.
Matériaux nécessaires
note
Dans la chronique Mouche-au-logis du #44 de Salmo Salar, l'auteur suggère d'utiliser de l'érable piqué pour la fabrication de son pupitre de montage de mouches. À la suite de cette parution, quelques membres nous ont fait part de leur doute sur la possibilité de se procurer légalement de l'érable piqué au Québec.
Après vérification, nous pouvons affirmer que la coupe et la vente de ce bois sont légales car, pour votre information, l'érable piqué n'est pas une espèce d'érable, mais un individu dont la croissance s'est effectuée dans des conditions environnementales particulières.
La controverse vient du fait que des abattages massifs d'arbres sont effectués pour trouver les quelques rares spécimens piqués. Sensibilisé à ce phénomène, le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) a produit un guide qui permet au sylviculteur ou à l'aménagiste de repérer et d'identifier l'érable piqué avant l'abattage. Note parue dans Salmo Salar #45, Hiver 1996.
références
» Par Derek Fraser; tiré de Canadian Workshop, février 1995
» Traduction: Ronald Greendale
» Photo: Bert Klassen
» Salmo Salar #44, Automne 1996.
» Traduction: Ronald Greendale
» Photo: Bert Klassen
» Salmo Salar #44, Automne 1996.
